1. Algas Clasificacion: Las
algas verdes, pueden ser pueden ser filamentosas ó no. Las algas verdes NO filamentosas es la tipica "agua verde" que puede presentarse fijado sobre plantas/objetos, o en suspension (agua verde). No es un alga visible a simple vista, sino que "tiñe" de verde la superficie sobre la que se encuentra. En
ambos casos son muy favorecidas por los excesos de nitrogeno, y una
buena iluminación (Las areas en sombra suelen estar limpias) La
cianobacteria es en realidad una simbiosis de alga/bacteria. Tiene el
aspecto de un moco verde/azulado y suele aparecer sobre el sustrato.
Si el boom es muy fuerte se estiende cubriendo todo el sustrato incluyendo
plantas. Algas
barba ó pincel. Pelillos mas o menos largos, de color muy oscuro,
rojizo, ó negro que suelen aparecer SOLO sobre las plantas ó
en la salida de agua (buena circulación de agua). Segun de que
especie se trate pueden estar ó no ramificadas y variar en su
longitud, pero casi siempre se asientan en el extremo plantas de crecimiento
lento en colonias que pueden llegar a ser muy densas. Algas
azules ó algas punto, suelen tener un color verde ó azulado
dependiendo de la especie. Aparecen como puntitos que se extiende sobre
las plantas (principalmente lentas)o elementos inertes del acuario hasta
cubrir completamente la superficie es casos muy exagerados. Estan tremendamente
adheridas a la superficie y cuesta bastante quitarlas con la mano. Por trebol_a Las algas siempre se deben a un exceso de nutrientes en el agua combinado con una falta de competencia de las plantas (producido por alguna deficiencia que inhibe el crecimiento de las mismas -Luz, CO2, K, etc.).- Si la plaga de algas se da con los los parámetros habituales correctos (niveles moderados de Nitratos y fosfatos), y los niveles de luz adecuados la mejor solución es: 1) interrumpir abonado de hierro, Bajar la iluminación, solo da una solución temporal ya que lo único que produce es un cambio en las especies de algas (mueren las adaptadas a ese nivel de iluminación pero surgen las adaptadas al nuevo nivel de iluminación). Aumentar la población de herbívoros, solo da una solución temporal y a la larga empeora la solución, los herbívoros acaban con las algas "sabrosas" y empiezan a favorecer las que tienen "mal gusto", al final acabamos con el acuario otra vez lleno de algas y encima con una mayor carga biológica Resumen: Cortar los nutrientes que sobran (normalmente el enemigo es el Fe), Añadir los que faltan (Normalmente uno o varios de los siguientes: Luz, CO2, y K) y comprar unas cuantas toneladas de paciencia No me hagas pelear con el "jefe". El hierro es imprescindible para las plantas, pero cuando hay un problema de algas, normalmente es el enemigo nº 1 (pero no necesariamente). Los niveles de hierro óptimos, a mi entender, son los necesarios para que estén presentes (las plantas tienen mayor afinidad para los micronutrientes que nuestros test) y cualquier concentración superior es reserva para alguien (si el acuario no esta bien, la reserva de Fe es munición para nuestras algas). Un acuario con O de Nitratos no esta NADA bien para tus plantas, este es un macroelemento, junto al fosforo y al K, y debe haber niveles más que detectables, (de 2 a 5 mg/l para los nitratos). Ya tenemos al menos TU PRIMERA DEFICIENCIA detectada (tus plantas no crecen porque les falta fuente de N), El K puedes comprarlo en tiendas de productos químicos como Sulfato de K o Nitrato de K (con este último compuesto solucionas también la deficiencia de N) Con un GH de 3 estas al límite de tu reserva de Mg, y cuando abones K, posiblemente producirás una deficiencia de Ca (hojas nuevas de crecimiento tortuoso) Yo subiría la dureza del agua a niveles de 5 GH mínimo (espera a controlar primero las algas) En cuanto a los cambios de agua tienen un doble
efecto: El interrumpir la secuencia de cambios de agua (una medida provisional durante la invasión) produce el consumo de los minerales por plantas y algas, al faltar de la columna de agua, las plantas tienen reservas para unas semanas máximo mientras que la reserva de dichos minerales en las algas es nula. por lo que empiezan a morir, esto no sucede hasta que se agota al menos un elemento indispensable (normalmente el más fácil de agotar es el Fe) y puede tardar varios meses
Este método que te explico, lo he probado infinidad de veces, y si lo analizas un poco, verás que esta basado en el sentido común. Haz una pregunta a esos "todos" que tu dices: ¿que motivo, (que no sea por puro mimentismo), razonado tienen para provocar cambios de agua durante una invasión de algas? Otra cosa que me había olvidado, durante
la "crisis" es muy beneficioso el carbón, porque ayuda
a retirar sustancias del agua que podrían ser utilizadas por
las algas (normalmente su utilización en un acuario plantado
es perjudicial) Los aminoácidos son los "ladrillos" de las proteínas y pertenecen al metabolismo de los heterótrofos (bichos) y no de los autótrofos (plantas). Los aminoácidos son degradados por diveras vías del metabolismo de los peces y el producto de su excreción es Amoniaco, no los Aminoácidos. El Amoniaco es mejor fuente de N para las plantas que los nitratos, pero a pH > 6,5 es peligroso En cuanto a que los marinos las algas puedan crecer con 0 nitratos (te digo que de marino npi) sólo me lo puedo explicar de dos formas, la primera que el crecimiento de dichas algas, en términos de biomasa, sea muy inferior al crecimientos de nuestros acuarios de agua dulce, o que no exista competencia alguna de ningún filtro biológico. Si ninguna de dichas premisas se cumple, disculpa, pero dudo que tu aseveración sea correcta Si ves que cuando abonas de Fe te produce un pico de algas, ¿poqué sigues abonando? Si es por preocupación por las plantas, ya te he explicado en mi anterior mensaje que estas poseen tejidos de reserva y las lagas no, por lo que pueden aguantar una o dos semanas con déficit de algún micronutriente. Dicha reserva se recuperará cuando vuelvas al protocolo habitual de mantenimiento Los elementos que constituyen los seres vivos (desde un virus a un elefante) son sorprendentemente similares hay unas pequeñas diferencias, por cada átomo de N los animales son más ricos en P y en Na y las plantas lo son en K. Por tanto, si damos una dieta de origen animal a nuestros peces, (Si el CO2 y la luz no son limitantes) nuestro abono para equilibrar dichas diferencias debe tener un poco de N y un mucho de K (con esto tendremos nuestros macronutrientes equilibrados) Si tienes una explosión de algas, la única forma de pararla es crearles una deficiencia, la más fácil es la de Fe, y cualquier cambio de agua produce un abonado (no una dilución) de Fe ya que este es un elemento muy rico en la corteza terrestre (media un 5%) por lo que SIEMPRE está presente en las aguas corrientes ¿Que te hace pensar que te falta sulfato? su deficiencia en acuarios con peces de dieta animal es extremadamente rara ¿conoces los síntomas? ¿se te dan en plantas de crecimiento rápido o lento? Seamos serios, es muy simple: Si las algas te comen hay que hacer dos cosas 1) corregir deficiencias de macronutrientes,
(NPK, C y luz), Eooooh ¿hay alguien? Los cambios de agua son beneficiosos para los peces, siempre, para las plantas SIEMPRE QUE SEAN LAS QUE DOMINAN EL ACUARIO y si quieres controlar una explosión de algas son CONTRAINDICADOS Desgraciadamente no hay test comerciales de K. Lo añado en forma de Sulfato o de hidróxido (ojo con el pH). El K es un macronutriente, x lo q las plantas lo consumen con más abundancia que p.e. el Hierro. Si tienes un acuario con inyección de CO2 y mucha luz, las plantas burbujean. Cuando el burbujeo para tiens un 95% de posibilidades (si hay peces en el acuario) que sea falta de K
En cuanto al Fe, tengo un sustrato muy rico (vermiculita+arcilla+humus+laterita)
y las plantas de fondo no lo necesitan. Tengo plantas que no están
enrraizadas y plantas de superficie y las utilizo para determinar la
necesidad de Fe en la columna de agua. Normalmente necesito muy poco
hierro, con una "gota" y es literal de un quelato comercial
a la semana, normalmente me basta. Pero ojo, cada acuario sigue su propia
dinámica. Normalmente en acuarios con "ataques" de
algas, la causa principal (a parte de que las plantas normalmente no
funcionan) de las algas es un exceso de Fe en la columna El burbujeo significa dos cosas, primero que el agua esta saturada de oxígeno (esto es bueno) y segundo que las espécies que lo presenten están con la fotosíntesis al 100% (en tu caso es malo ya que pretendes "deteriorar" a las algas) Si las hojas que te pierden son las viejas, repasa otra vez los macronutrientes N,P, y K. La falta de micronutrientes la notarás primero en las hojas nuevas. Tienes que tener mínimo 5 mg/l de nitrato, Fosfato detectable y en cuanto al potasio, le sigues dando ¿verdad?.- Quita la mayor parte de las algas a mano, ya que si se "pudren" generan más nutrientes. Las plantas deberían arrancar a funcionar otra vez cuando tengan todos los macronutrientes en orden.- Oye, cuando sifonas, ¿con que tipo da agua rellenas el acuario?
Mis plantas están siempre burbujeando. Dejo de abonar con K, cuando dejan de abonar, añado una cantidad determinada de K y miro el lapso de tiempo hasta que vuelven a dejar de burbujear. Entoncces esa es la cantidad que necesitan para pasar esos días.- La forma más segura es con sulfato de potasio.-
Entonces añado la suficiente cantidad para coger un nivel base de aprox 15 mg/l y a partir de este punto, añado diariamente 1 gr al día (ojo son cantidades a modo de ejemplo, ya que la cantidad la mido en cucharadas, lo que teneis que ver es el método) Lo siento, pero no conozco otra forma, se que es un poxco latosa
Las cantidades mínimas serán de
unos 5 a lo mg/l de K (cuidado, si lo añades en forma de sulfato,
tienes que descontar de las cantidades a añadir el peso de azufre
y del oxígeno). El K en exceso, lo único que te producirá,
a parte de una conductividad mayor, será una deficiencia de Ca
(que reconocerás, por crecimientos retorcidos en las hojas nuevas
y te sucedrá primero en las plantas de aguas duras).- Para ello, tuve la idea de provocar una falta de CO2, en el Glosso y que perdiera grosor (era eso o arrancarlo literalmete a mano). Para ello subí el pH, aumente T y reduje circulación. (no cuento más aquí xq ya lo he hecho en otro mensaje). y efectivamente empezó a caer. A que no adivinais que parte de la Gloso se ha visto más perjudicada. Pués la más iluminada. ¿Xq?. Pues al recibir más luz, necesitaba más nutrientes, al no tenerlos aceleró su carencia y degradación. mientras que la sombreada ni se ha inmutado. Esto es una demostración más que "mejorando" un aspecto en la nutrición de las plantas, no tan sólo no basta sino q puede tener efectos perjudiciales. ¿Qué mejoré?. Nada, lo que pasó que la parte más iluminada se comporto como si en un acuario que funciona, de repente mejoramos sólo la luz, sin darle los otros aspectos fundamentales (CO2 y macronutrientes), que la situación empeora...
Ah. Lo más importante, mientras se producía la degradación del Glosso, a la vez me crecían unas "bonitas" matas de algas. Razón FALTA de CO2, no erán debidas a ningún exceso de nada. Sin ganas de ser muy reiterativo, casi SIEMPRE, que hay algas es XQ FALTA algo, y no como es costumbre x creer que sobra algo (siendo las bestias negras habituales, nitrato, fosfato y luz) De acuerdo, pero ¿no los asustaremos con tanta complicación? . Evidentemente, un método basado en precisión es mucho más correcto, pero nuestra finalidad, (al menos la mía) es la estética no que las plantas rindan al 120 %, como lo hace un agricultor cuando en la huerta tiene tomates... Yo, glubs, , lo hago a ojo. de 2 a 3 "cucharillas"
a la semana y si me he pasado, las vallisnerias empiezan a mostrar síntomas
de deficiencia de Ca (mucho antes que ninguna otra planta), entonces
bajo dosis, y si es alrevés, mis ceratopteris flotantes más
tiernos me marcan enseguida el problema (tb mucho antes que nadie),
necrotizandose sus hojas viejas, y aumento dosis... CO2 a MINIMO 20 mg/l Y las algas serán historia.... T alta Actuando sobre las que crees que te afectan, suele mejorar.
Abonado Para
obtener una vegetación densay saludable, no hay mas remedio que
el suministrarle aquellos elementos que ésta precisa para completar
su alimentación. Este, y no otro, es el objetivo de los abonos
o fertilizantes. En las siguientes líneas veremos un ligero resumen acerca de cada uno de aquellos elementos que influyen en el desarrollo de las plantas y que se pueden incluir dentro de la definición de "abono". NOTA:
Factores tan importantes como: temperatura, luz, fuentes de carbono,
genética, medio ambiente, etc. no estarán incluidos en
este trabajo. EL NITRÓGENO Y LOS ABONOS NITROGENADOS Uno de los elementos más importantes para todos los seres vivos (sin excepciones) es el "nitrógeno". En estado puro (como N2) es un gas, inerte, inodoro e insípido. Aproximadamente el 80% del aire que nos rodea está formado por este gas, aunque en este estado no resulta asimilable por los seres vivos, a excepción de algunos microorganismos. Para que las plantas puedan aprovecharlo debe hallarse formando compuestos a base de combinación con otros elementos. NOTA: En la naturaleza el nitrógeno pasa por diferentes estados y combinaciones en un ciclo que, finalmente, se cierra. En las plantas el nitrógeno está presente en la composición de numerosas sustancias orgánicas tales como proteínas, clorofila, aminoácidos, ácidos nucleicos, etc, sustancias que son la base de los procesos que controlan el desarrollo, el crecimiento y la multiplicación de las mismas. Resulta, por lo tanto, evidente la importancia de este elemento para la vida vegetal. Un suministro adecuado de nitrógeno a las plantas favorecerá: un
crecimiento mas rápido Deficiencias de nitrógeno: En un acuario poblado con seres vivos es prácticamente imposible llegar a observar algún síntoma de carencia de este elemento, pero donde sí pueden producirse estos síntomas es en los cultivos masivos industriales de plantas acuáticas. Aunque raras veces, en algunas plantas de importación (o de invernaderos nacionales) puede observarse que han sufrido la carencia de este elemento (en su mayoría, son plantas de cultivo emergido). Los
síntomas de una insuficiencia de nitrógeno pueden variar
según la especie y el género, pero, en general, los signos
externos más característicos que podremos apreciar serán: En aquellos cultivos que necesiten un aporte de este elemento, lo mas fácil es el añadido de nitratos, sódico o amónico, urea, amoníaco anhidro, etc, teniendo siempre bajo control el parámetro de pH. En el caso de las plantas acuáticas, éstas han desarrollado sistemas con los que pueden satisfacer sus necesidades de nitrógeno extrayéndolo de un medio en que apenas hay nitratos y la concentración de iones amonio es insignificante (aproximadamente 0,03 mg/l en el sudeste asiático). Estas plantas, al llegar a un acuario, se encontrarán con unas concentraciones exageradamente superiores a las que están acostumbradas y no todas ellas podrán sobrevivir en un medio tan rico en este nutriente, por ser este un factor que posiblemente impedirá la absorción de otros elementos. Es importante recalcar que, para un acuario, las palabras "aportación correcta" en cuanto a los elementos nitrogenados (y fosforados), significan reducirlos a niveles mínimos por el método que sea, por ejemplo efectuando cambios parciales de agua con la máxima frecuencia posible. NOTA: Los niveles permitidos de elementos nitrogenados y fosfatados en el agua potable son exageradamente altos para un acuario, por lo que los aficionados de algunas zonas geográficas (por ejemplo Alemania) no pueden utilizar el agua de grifo en sus acuarios sin un tratamiento previo. Niveles
permitidos para consumo humano:
En la naturaleza el fósforo no se encuentra en estado puro, sino en forma de diferentes compuestos como resultado de su combinación con otros elementos. Aunque estos son muy numerosos, es de destacar que en la mayoría de ellos se encuentra como fosfato. El fósforo, como el nitrógeno, también cumple un ciclo en la naturaleza formando parte de diversos compuestos, orgánicos e inorgánicos, pero con la diferencia que este ciclo no se cierra ya que existen fases en las que el fósforo queda fijado de forma definitiva y, por lo tanto, se pierde. El ácido fosfórico (PO4H3), uno de los compuestos más importantes del fósforo, da lugar a tres iones o radicales diferentes, que a su vez producen otras tantas clases de sales (fosfatos). Fosfato
monobásico o diácido (PO4H2-). La presencia del fósforo es imprescindible en las plantas ya que participa activamente en todos los procesos de desarrollo, crecimiento y multiplicación. Forma parte de los ácidos nucleicos, los fosfolípidos y otros compuestos que llevan a cabo funciones tan importantes como la recepción, reserva y trasmisión de la energía que las plantas absorben de las fuentes luminosas (sol, lámparas especiales, etc). Los
efectos mas notables que se atribuyen al fósforo son: Teniendo
en cuenta las variaciones naturales que puede haber entre diferentes
especies de plantas, los signos más característicos y
generales de una deficiencia de fósforo son los siguientes: Formas asimilables : Como ya hemos mencionado, el fosfato puede presentarse bajo tres formas iónicas distintas, de ellas la mas aprovechable por las plantas es el fosfato monobásico ( PO4H2-) , el fosfato dibásico ( PO4H2-) también es asimilable aunque no tanto como el monobásico, y el fosfato tribásico (PO43-) está prácticamente fuera del alcance de las plantas. Distintos factores tales como el pH, la presencia de calcio o la de otros elementos tienen influencia en la transformación de los fosfatos entre las formas asimilables, poco asimilables, y no asimilables. En un acuario, el nivel adecuado de fosfatos para las plantas acuáticas puede variar entre 0,01 a 0,5 mg/l. NOTA: hay que tener en cuenta que tanto los nitratos como los fosfatos son los dos elementos favoritos de muchas algas, tan indeseables para un aficionado en acuariofilia. Por esto es que el mantener estos elementos en un nivel mínimo, además de ser algo que nuestros peces agradecerán, nos ayudará a combatir la presencia de algas. EL POTASIO Y LOS ABONOS POTÁSICOS El tercer elemento que las plantas necesitan en gran cantidad es el potasio, y, al igual que los anteriores, deberá estar bajo la forma de sales, combinado con otros elementos, para poder ser utilizado por las plantas. Al contrario que en el caso del nitrógeno o el fósforo, el potasio no es utilizado en la formación de moléculas más complejas, sino que se encuentra normalmente disuelto en los líquidos celulares de las plantas en la misma forma iónica en que fue absorbido (K+) sin sufrir modificaciones. El potasio, por regla general, es un elemento que no se encuentra a niveles significativos en el suministro de agua potable, y tampoco hay un aportación natural (como en el caso del nitrógeno y/o fósforo) dentro de un acuario (excepto en el caso de que hubiera hojas muertas y cadáveres, pero éstos, naturalmente, enseguida serían extraídos por el aficionado con el fin de evitar el aumento de materia orgánica en descomposición). Por esto es muy normal que aquellos acuarios que no reciban un aporte de este elemento de manera continua, sufran un déficit del mismo. Algunas de las funciones que realiza el potasio en las plantas se hallan relacionadas con: La
transformación del nitrógeno en los procesos metabólicos. Los
síntomas más visibles de la deficiencia de potasio en
las plantas son: En general, los síntomas varían según el género y la especie vegetal, apareciendo primero en las hojas más desarrolladas. NOTA: Cuando aparecen los síntomas de deficiencia, eso significa que la falta de potasio ya es muy grave, por lo que no es muy fácil la salvación de la planta. El potasio puede estar presente en forma sólida en el substrato, ya que es componente de muchos minerales, de los cuales los mas habituales son: mica, feldespato, arcillas, etc. Este potasio no puede ser utilizado por las plantas hasta que no sea liberado, o sea hasta que los minerales no se hayan descompuesto por la acción del tiempo. El potasio también puede estar disuelto, o sea estar en solución en el agua que rodea a la planta, por ejemplo en forma de cloruro de potasio. Lo que en realidad ocurre es que se produce un continuo intercambio entre el potasio en forma iónica que está ligado a la superficie de ciertos substratos, como arcillas y humus, y el que está en solución. De esta forma, a medida que se va agotando el potasio en solución, es repuesto por el potasio ligado al substrato. Cuando, por el contrario, añadimos potasio a la solución, este aumento es absorbido por el substrato. Dicho de otra forma, el substrato (formado por arcilla o turba) actúa como almacén de potasio que la planta puede utilizar (la arcilla también puede almacenar otros materiales). De esto puede deducirse la importancia de un substrato adecuado y equilibrado para un aficionado que desee mantener correctamente a sus plantas. Debido a la importancia que tiene el potasio y a su muy probable escasez en un medio cerrado como es un acuario, es que los fabricantes de abonos para acuarios lo tienen en cuenta (o deberían tenerlo en cuenta). Para un acuario las fuentes de aportación de potasio pueden ser la arcilla o la turba, y para reponer el potasio consumido por las plantas con el correr del tiempo se pueden utilizar sales de potasio, siendo la mejor y mas segura el cloruro de potasio. Si bien la industria acuariófila ofrece en el mercado una serie de abonos equilibrados, puede haber aficionados que tengan su propia "receta", y a ellos debo decir que ,según análisis de las aguas de origen de la mayoría de las plantas acuáticas, una concentración de potasio estable y continua entre 1 y 2 mg/l, es la mas adecuada.
Actualmente, gracias a los análisis e investigaciones específicas, sabemos que todos los elementos nutritivos, tanto los anteriormente mencionados, como otros, por ejemplo : calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre, molibdeno, boro, cloro,etc., son igualmente necesarios para todas las plantas. La única diferencia entre ellos estriba en la cantidad en que son necesarios, ya que unos son requeridos en cantidades mayores que otros. Lógicamente, quien desee tener sus plantas en perfecto estado, debe controlar todos estos elementos (junto a otros factores como : luz, temperatura, CO2, etc.), bien con su experiencia y su habilidad, o bien confiando en una marca comercial que ofrezca todo esto en unos paquetes equilibrados. NOTA: El aficionado deberá elegir una marca comercial determinada, según su criterio y gusto, y usar todos los abonos de la misma gama que este fabricante aconseje. La razón de que el abono completo esté repartido se debe a que hay sustancias químicas que no pueden guardarse en un mismo envase y, por ejemplo, una marca puede ofrecer un granulado para el suelo, unas pastillas y luego un líquido que aporta el resto para cubrir las necesidades de las plantas. Asimismo, otro fabricante puede ofrecer una mezcla de elementos en forma de sales sólidas y un líquido para complementar el abono. Es por esto que una pastilla de una marca, con una sal de otra marca y un líquido de una tercera no necesariamente van a complementarse entre sí, y aún más, aunque sucede en raras ocasiones, la mezcla puede ser perjudicial por una interacción de sus componentes. ELEMENTOS SECUNDARIOS CALCIO -- En la práctica es muy raro encontrar deficiencia de calcio en aguas neutras y/o alcalinas. Sin embargo, esta carencia suele ser habitual en aguas ácidas. La falta o escasez de calcio se advierte preferentemente en las partes más jóvenes de la planta, ya que estas retrasan su desarrollo, llegando incluso a paralizarlo. Puede verse como la planta pierde vigor y su tallo se debilita, mostrando unas raíces cortas y divididas. Hay que señalar que una deficiencia de calcio también altera la absorción de otros elementos, ya que éste cumple un papel muy importante en el funcionamiento de las raíces. NOTA: Los abonos que se ofrecen para acuariofilia, por regla general, no deben tener calcio ni magnesio, pues estos son responsables de la dureza del agua. El aficionado, ajustando el importante parámetro de GH (grado de dureza), ajustará automáticamente el contenido de calcio y/o magnesio según las condiciones que sean óptimas para su acuario. Cualquier material que contenga calcio puede servirnos para aumentar el nivel de calcio en el agua y/o en el substrato, como por ej, yeso (sulfato de calcio), coral machacado, piedra de mármol, carbonato de calcio, etc. MAGNESIO
-- Este elemento puede llegar a ser deficitario en aquellos acuarios
de aficionados que viven en zonas con aguas muy blandas y que solo emplean
carbonatos y/o bicarbonatos de sodio y/o calcio para corregir la dureza
del agua. AZUFRE
La carencia de azufre presenta, entre otros, los siguientes signos de
deficiencia: OLIGOELEMENTOS Los
oligoelementos, también llamados elementos traza, son tan importantes
como los demás elementos nutritivos y su falta NOTA
: Según datos aportados por el Canal de Isabel II, el agua por
ellos suministrada contiene : Calcio Magnesio Sodio Potasio Aluminio Hierro Manganeso Boro Cobre Zinc Níquel Bario
HIERRO-- Es un elemento nutritivo que interviene activamente en la formación de la clorofila y otras funciones vegetales. Algunos autores, por su importancia y su mas alto requerimiento dentro de los oligoelementos, prefieren clasificarlo dentro de los nutrientes principales y es por esto que muchas veces veremos que se habla de "hierro y oligoelementos". Tanto en acuariofilia como en agricultura su carencia ha causado enormes problemas, ya sea por su falta o por no estar presente bajo una forma asimilable por las plantas. La escasez de hierro se manifiesta por medio de la "clorosis", es decir, que las hojas amarillean entre los nervios, más tarde toda la hoja, incluso los nervios, tendrá un aspecto vítreo y frágil. Los síntomas aparecen primero en las hojas jóvenes, ya que el hierro está inmóvil dentro de la planta y no puede pasar de las hojas mas viejas a las nuevas. En un acuario, las plantas de crecimiento rápido como Vallisneria, Sagittaria, Elodea densa, etc., se verán afectadas por la carencia de hierro antes que las plantas de crecimiento mas lento. NOTA
: Los síntomas de déficit de manganeso en su primera fase
son iguales a los de carencia de hierro, sin embargo, la carencia de
manganeso no afectará a los nervios, que permanecerán
verdes. Por esto, y debido a que su semejanza con una variedad de abeto,
se la conoce vulgarmente como la "Enfermedad de los árboles
de Navidad". A
partir de la segunda mitad del siglo veinte se descubrió que
el hierro trivalente bajo la forma de quelatos (en griego "quelato"
significa "pinza") es aprovechable por las plantas y bastante
estable ante las reacciones biológicas y químicas del
medio. MANGANESO--
Este elemento suele faltar muy a menudo en acuarios con substratos no
abonados (solo gravilla de sílice), y con un mantenimiento insuficiente,
aunque casi siempre el aficionado confunde los síntomas con la
carencia de otros elementos, probablemente con el déficit de
hierro. El Manganeso es bastante tóxico, de modo que solo se
lo debe usar con máxima precaución. En
el caso del cinc también sucede que un pH alto puede reducir
considerablemente su cantidad en forma asimilable. El exceso de materia
orgánica y la acción de diversos microorganismos también
pueden ser causa de una carencia de cinc asimilable por las plantas. COBRE--
El cobre, pese a ser extremadamente tóxico cuando se halla en
exceso, es un elemento esencial para ciertas transformaciones que se
llevan a cabo en la planta. Es absorbido en forma de ión Cu++
tanto por las raíces como por las hojas y presenta poca movilidad
dentro de la planta. MOLIBDENO--
Este elemento puede ser asimilado por las plantas bajo la forma de anión
molibdato (MoO43-). Las necesidades de las plantas con respecto a él
son muy pequeñas, y ya en cantidades ínfimas resulta tóxico,
por lo que es necesario tener precaución en su uso. Es venenoso
para los peces. BORO--
La escasez de este elemento es muy habitual en los acuarios cuando estos
no tienen un aporte exterior por medio de los suplementos especialmente
formulados para plantas de acuario. Las distintas variedades de plantas
tienen diferentes exigencias para este elemento. CLORO--
A pesar de que el cloro es otro de los elementos esenciales que las
plantas necesitan (y que toman de los cloruros), en ningún libro
relacionado con las plantas le dan importancia a su déficit ya
que en la práctica solo en el caso de usar agua destilada y un
substrato inerte se podría dar el caso de una deficiencia de
cloruros. NOTA IMPORTANTE: Los síntomas de deficiencia o carencia de un elemento pueden ser los indicios más claros de una necesidad, sin embargo es preciso tener en cuenta que, en general, primero aparecen los síntomas relacionados con la carencia de un elemento cuyo déficit es el más grave. Por esto es que, frecuentemente, una vez corregida esta deficiencia, aparezcan luego los síntomas de carencia de otro/ s elementos
Faramarz Hayrapetian
Definición de Dureza Total: Todas las sales de metales alcalinotérreos disueltas en el agua, es decir sales de Ca y Mg Definición de Dureza Temporal: La parte de las sales de Ca y Mg que precipitan al calentar el agua (también llamada de carbonatos, xq precisamente precipitan formando carbonato cálcico) Definición de Dureza Permanente: La parte de las sales de Ca y Mg que no sale de la disolución por simple calentamiento (también llamada dureza no carbonatada)
El test de GH: hace mediciones de las concentraciones de Ca2+ y Mg2+ y las refiere a un patrón (lo más habitual al de la escala alemana) El test de KH: hace mediciones de la ALCALINIDAD, no mide ni siquiera los carbonatos directamente y la refiere a un patrón (que coincide con la escala alemana) Es por ello que los resultados de las mediciones son independientes, no tienen ninguna relación (El test de Kh tiene el nombre muy mal elejido). Para entenderlo, basta que tomeis un poco de agua destilada y un poco de lejía (que al descomponerse forma NaOH), y en esa disolución no hay ni Ca ni Carbonatos y al hacer la prueba del KH os marcará KH. Es imposible relacionar una medición con otra, asi de simple, porque no miden los mismos parámetros químicos. Por fortuna, la mayor parte de la alcalinidad de nuestros acuarios se debe a los carbonatos, por ello la medida de alcalinidad puede asimilarse a una medición de carbonatos. Pero aún así, una medicion de los carbonatos del agua no es el KH.-
Efecto tapón: Se dice que un agua esta
tamponada, cuando se "resiste" a cambiar el pH al añadirle
ácido. Las substancias que provocan ese efecto son los tampones.
En en ejemplo anterior se gastaría muy poco ácido para
llegar de pH 12 a 8 y apartir de este punto (efecto tampón) vamos
añadiendo más y más ácido y el pH apenas
se mueve hasta que de repente (se ha agotado el efecto) vuelve a caer
el pH proporcionalmente a la cantidad de ácido que añadimos.
(La cantidad total de ácido gastado sería una medición
de la alcalinidad y la franja de resistencia de cambio de pH sería
dónde el agua está tamponada, es decir el rángo
de pH dónde este será más estable) El bicarbonato potásico tiene un comportamiento similar en cuanto al pH que el sódico, la única diferencia es que el K es un nutriente consumido en cantidades fertes por las plantas y la demanda de sodio es mucho más moderada, por tanto matas dos pájaros de un tiro Tu necesitarás una cantidad determinada de K y de N, si tus peces producen suficiente N (esto depende de tu luz y tu CO2), bastará que corrijas con sulfato potásico, al aumentar luz y CO2, la demanda de N aumenta, debiendola correjir, si esta corrección es lo suficientemente generosa (mucha luz y CO2) no necesitarás sulfato K, te bastará el nitrato K (y si tienes mucha desnitrifación, incluso te sobrará K, abonando sólo con nitrato) Para el Fe, puedes abonarlo "en seco" pero es más difícil calcular la dosificación. Si te sirve, lo que hago es abonarlo a base de cucharadas,(ojo, esta vez de las que vienen en los test ) que creo que son de 0,4 ml y rectificar en más o en menos en función de lo que veo nitratos: Yo creo que la cuestión es más que en discernir si los nitratos son tóxicos o no (que lo son pero en unas condiciones muy concretas como las que comentas Andres, pH bajos, poco O2 o concentraciones muy altas de nitrato) esta en discernir si los nitratos son los "mejores" indicadores para "saber" cuando hay que hacer el cambio de agua en un acuario de discos. Mi argumentación es la siguiente: Debido a los parámetros más habituales en el agua que se mantienen los discos, sobre todo por los puristas (pH por debajo de 6,5, KH 0-1, y GH <3), el filtro biológico está muy ralentizado, en primer lugar, debido a que a pH bajos las bacterias se vuelven "vagas" hasta llegar incluso a hacer huelga . Si encima se emplean difusores, el agua no tiene suficiente CO2 para sustentar la poca actividad bacteriana, no hay que olvidar que es autótrofa. Todo esto implica que hay "retrasos en fábrica" para entregar nitrato, con lo cual se acumula la materia prima (Amonio). Si en esas condiciones se toma el nitrato como "indicador" de calidad o para hacer el cambio, lo más normal es que ante la mínima presencia de nitrato, los peces estén muy mal, con signos de estres, con principios de intoxicación de amoniaco que, al ser identicos los síntomas, son automáticamente adjudicadas a "proliferación" bacteriana provocada por lo "descuidado" e "irresponsable" que es el propietario del acuario, que ha dejado subir los nitratos (peste bíblica, contra la cual hay que invocar todos los conjuros). Pero la culpa, señores, no es del nitrato sino que con la química del agua de ese acuario, la filtración biológica no existe (por muy grande y último modelo que tenga el filtro), y el cambio de agua frecuente (casi a diario diría yo) es cuestión de supervivencia, ya que los peces se intoxican literalmente en su NH4+.- Una clara alternativa a los cambios de agua tan frecuentes, es provocar unas mejores condiciones "para el filtro", es decir no dispersar el CO2 con aireadores, mantener el KH en un entorno de 3 y el pH en un rango de 6,8-7. En esas circunstancias se puede tomar el nitrato como "parámetro" indicador del cambio de agua, ya que no "hay retrasos en la fabrica" y que cada cual lo haga cuando quiera, en función de como vea la salud de sus peces, pero los únicos estudios de toxicidad que he encontrato son en ganado, y no se observa ningún efecto nocivo en la ingesta por debajo de 400 mg/litro y es claramente tóxico por encima de 1,2 mg/litro. Es lógico pensar que en el estómago se dan las codiciones ideales de la toxicidad del nitrato, (es decir pH muy ácidos y ambientes pobres de oxígeno), en que la reversión a nitrito está mucho más facilitada que si esta en un ambiente acuático y claramente hiposalino respecto al pez (agua dulce), por lo cual en la ingesta siempre será mucho más tóxico. PD: La toxicidad del nitrato, se debe que si revierte a ácido nitrico, al no tener carga, se facilita la entrada en el organismo, ahí se disocia a nitrato y este se reduce a nitrito, siendo el último quien da la toxicidad al bloquear el transporte de O2 por la sangre)
En condiciones normales, la toxicidad del nitrato es muy baja o casi nula, la mayor prueba de ello es que nadie se ponde de acuerdo en dónde empieza. En 10, en 50, en 100, en 300 mg/l. ¿verdad que no pasa lo mismo cuando hablamos de nitrito, amoniaco, o cobre?. No es posible que "adjudiquemos" al nitrato otros efectos perniciosos, como pueden ser la acumulación de substancias de deshecho, difíciles de degradar por el metabolismo bacteriano, debido a la presencia de compuestos ciclicos, tipo fenoles. O que simplemente el consumo de oxigeno que genera su "producción" provoque estres a los peces. O que la química del agua haga imposible el funcionamiento del filtro, O que la superpoblación provoque un déficit crónico de O2 que tenga rendido el metabolismo de nuestros peces Es un hecho, que en acuarios plantados, necesitados de fuente de nitrógeno, se abona con nitrato, por altos que dejes esos nitratos despues de dosificarlos (dentro de un orden, no me los pongais a 300 o a 400, xq tampoco es eso ) no se nota el más mínimo indicio de malestar. Incluso en cíclidos enanos, que tradicionalmente se les adjudica mayor sensibilidad al nitrato que los discos, ni mu. Me he pasado media vida "acuariológica" intentando conservar el "agua vieja" como fuente de virtudes y la otra media tirandola como fuente de desgracias. Mis peces (aunque reconozco que con discos no me funcionó, pero más que nada xq nunca pude ahorrar lo suficiente para comprar más de uno), estaban sanos de las dos formas, y no os puedo decir los niveles de nitratos que tenían los acuarios xq no se habían "inventado" los test (pero son fácilmente imaginables).- El CO2 era una bestia negra, si hubieseis visto la cara del tipo de la tienda hará unos 10 o 12 años o así cuando le pedi que me encargara un aparato de "inyectar" CO2, era un poema, creo que en vez de llamar al proveedor, llamo a los loqueros. Los cambios de agua son buenos, regeneran muchos elementos que se agotan en el acuario y diluyen otros que damos en exceso como abonos y medicamentos, y quizás algunos productos de difícil degradación, como los fenólicos, pero creo que cuando un acuario no funciona, el nitrato, pobrecillo, tiene muy poca parte de la culpa (de tener algo) Que necesitamos hacer el cambio de agua igual para bajar la concentración de dichos componentes poco degradables, cierto, pero y que tal otras alternativas como el carbón o los UV. (con esto conseguimos bajar su frecuencia, pero no sólo por nuestra comodidad, sino por la de los peces, que no dejan de llevarse una buena paliza en cada cambio, aparte del posible cambio brusco de condiciones fisico químicas del agua) Que necesitamos hacer el cambio de agua para regenerar micronutrientes, totalmente cierto Que necesitamos hacer el cambio de agua para reducir químicos, totalmente cierto. Que necesitamos hacer cambio para mantener los nitratos a menos de 10, lo dudo, ahora si es una cuestión de fé A ver éste tema es bastante controvertido, hasta ahora me parece interesantísimo lo que se ha comentado hasta ahora, recapitulo a ver si entendí bien todo. 1 .- Los Nitratos no son un buen indicador de la calidad de agua, es un indicador de que no está bien estabilizado el sistema. 2 .- Los nitratos no son tóxicos y se generan a partir del los nitritos por bacterias anaeróbicas alojadas en el filtro. 3 .- Los nitritos se generan a partir del amonio que generan los peces a partir de la acción de bacterias aeróbicas. 4 .- los nitratos son parte de la asimilación de las plantas del acuario así como otros elementos como el K, los fosfatos, etc. 5 .- Los cambios de agua son obligatorios pero no para eliminar los nitratos si no para reponer elementos escenciales para las plantas y peces. En base a esto y si no me equivoco en ninguna de las percepciones, ya que no soy un experto en esto, les comentaré mi experiencia, yo nunca había medido ni los nitritos ni los nitratos hasta hacer un par de años, los niveles de nitritos en mi pecera están cercanos al 0 pero los nitratos, según el test, están al rededor de 15, el ph es de 6.5 el kh entre 1 y 3 y el gh entre 3 y 6, no inyecto Co2 y la iluminación no es la mejor del mundo, como yo lo veo, si los nitratos son parte de la asimilación en de las plantas, no pueden ser tóxicos, se puede controlar el nivel de nitratos en el agua del avcuario poniendo más plantas o manteniendo un balance correcto entre litos por pez y plantas en el acuario, los niveles de nitratos altos significan, para mi 2 cosas, o que hay sobrepoblación de peces y poca capacidad de filtrado o faltan plantas para cerrar el cíclo del nitrógeno, presente en todos los ecosistemas. En resumen y según mi opinión, los nitratos no son tóxicos y se pueden controlar con un buen balance plantas/peces/filtrado y obviamente con cambios de agua, en mi caso de 200 a 300 litros semanales
2) Los nitratos realmente si son tóxicos, pero a niveles mucho más altos que los que tenemos en acuarios, y en unas condiciones muy determinadas, que ya sólo de darse ellas solas ya son fatales para los peces, sin contar con la ayuda del nitrato, como son pH bajísimos y concentraciones de O2 por los suelos 3 y 4 sin matizar 5) En cualquier sistema "cerrado", para que se mantenga estable la materia y energía que entra tiene que salir. Si tu no tienes plantas, evidentemente necesitarás exportar mediante cambios de agua (aparte del abonado). Hay otros sitemas para exportarlo, como la desnitrifcación, pero este sólo te servirá para los nitratos, no te servirá para los fosfatos, p.e. ) La toxicidad, sobre la que no he encontrado estudios que demuestren sin lugar a dudas a que concentración empieza y bajo que parámetros, pero que creo positivamente que en condiciones de acuario es muy baja 2) La apertura de canales de exportación, es inexcusable, y puede hacerse de diferentes formas: a) Una con acuarios muy bien iluminados, con plantas que funcionan cuasi al 100% y que en dichas condiciones el nitrato es deficitario, hay que añadirlo, por tanto el canal de exportación es la poda y desnitrificación. Aún así los cambios de agua son necesarios, para evitar que se concentren los abonos necesarios para las plantas y suplir micronutrientes. Lo que es discutible es la intensidad y la frecuencia b) Acuarios sin plantas, en estos los niveles de nitratos pueden tomarse como nivelador, lo que creo que no es imprescindible es "abrir la batalla de los nitratos a 0, sino que simplemente llevar una rutina de cambios de agua que los mantenga constantes en un nivel, que pueden ser perfectamente 10, 20, 30 ,40 o 50 mg/l sin tener xq rasgarse las vestiduras. Pero para mantenerlos constantes a 100 a 50 o a 10, una vez llegados a ese nivel, la cantidad y frecuencia de cambios de agua necesarios será la misma, a no ser que se baje la población, y actúar con ayudas del tipo desnitrificadores, no es solución, pues de esta forma sólo se "exporta" el nitrógeno, dejándose todos los demás elementos Lo que quizás discrepo más en todo este asunto, es que en acuarios con condiciones supuestamente ideales para discos, es decir con KH bajísimos o nulos, aireadores, y pH muy bajo, (las nitrificantes son autotrofas, necesitan CO2, y funcionan muy mál cuanto más ácido es el pH) el nitrato sea nisiquiera una buena herramienta como "indicador" de nada. Para que sirve entonces todo esto, pues realmente creo que es fundamental discernirlo, para cuando surja un problema, centrarnos en encontrar realmente el origen y no sumarnos a una caza de brujas contra un parámetro que indica más el "histórico" del acuario que no la "foto actual" El PH El pH no es más que una medición de la concentración de H+, ahora bien, como los químicos son una gente que le gusta complicarlo todo, para marear al personal, inventaron una lectura de esa concentración, inversamente proporcional y logarítmica, (jejeje) es decir a más H+ menor es el pH y las diferencias de concentración entre un nivel dado y el siguiente son diez veces mayores que entre el anterior y éste. (no me diréis que no se quedaron a gusto) Bueno pues,cualquier sustancia que incremente la concentración de H+ dará como resultado un aumento de la concentración de H+ en el agua, es decir producirá una bajada de pH y las substancias que tienen dicha propiedad son llamados ácidos. Y su contrario, cualquier sustancia que reduzca la concentración de H+, +, ya sea porque se “consumen” para pasar de una sustancia (p. e. bicarbonato a carbonato) a otra o porque se utilizan para neutralizar OH- que se liberan en el agua, producirá una subida de pH y las substancias que tienen dicha propiedad son llamados álcalis.- Por tanto, si queremos bajar el pH de nuestra agua nuestro trabajo se centrará en aumentar la proporción de ácidos y reducir álcalis de nuestra agua
Los ácidos que se pueden emplear para disminuir el pH del agua son los precursores de las sales más comunes que se hallan disueltas de forma natural en el agua, como son los cloruros(ácido clorhídrico), los sulfatos (ácido sulfúrico) los carbonatos (ácido carbónico-CO2), los fosfatos (ácido ortofosfórico)etc. Todos ellos tienen ventajas e inconvenientes, p.e. el clorhídrico al formar un anión (perdón) pequeño, el cloruro, aumenta proporcionalmente más la conductividad del agua y la presión osmótica que los otros aniones (perdón). El ortofosfórico aumenta los fosfatos, que son un importante nutriente vegetal, y si hay desequilibrio en los otros nutrientes, puede provocar un aumento de algas, además sus aniones (perdón) forman un tampón, con lo cual afectan a la alcalinidad en el rango de pH en el cual tamponan. El carbónico (CO2), aumentará a la larga la cantidad de carbonatos, quizás el que menos efectos tenga sea el sulfúrico.- No hay que olvidar, que el normal funcionamiento del filtro biológico, produce ácido nítrico, entre otros, con lo cual la tendencia natural del acuario es a acidificarse, cosa que haría hasta niveles peligrosos si no se “neutralizara” esa tendencia con los cambios de agua que “restauran” los niveles de carbonatos (acordaros que eran de los que “consumían” H+) Otra forma de bajar el pH es mediante los ácidos orgánicos presentes en la turba(húmico, fúlvico etc.), pero hay que tener en cuenta que la turba tiene también efectos “colaterales”, es decir, tiene capacidad de secuestrar Ca2+ (por lo tanto reducirá nuestro GH) y a la par tiene capacidad de modificar las lecturas de nuestro test de KH, aumentándolas, con lo cual creeremos que nuestra agua tiene más carbonatos que los que realmente hay en ella (afectándo sensiblemente a los cálculos de CO2 en el caso de tener plantas). Además la bajada que se consigue con turba es bastante lenta y no demasiado significativa y tendremos que ir renovándola frecuentemente ya que sus efectos se reducen con el tiempo. Lo más importante es “respetar” los equilibrios del agua entre las “sustancias” que acidifican y las que “contrarrestan” dicha acidificación Un agua sin capacidad de resistencia (baja en carbonatos) es inestable y peligrosa, un agua con demasiada “resistencia” quizás no sea apta para las especies que mantengamos. Pero hagamos lo que hagamos son “equilibrios” que no duran en el tiempo, por lo que tendremos que intervenir: si la tendencia de nuestro acuario es “hacia la acidificación” deberemos ir contrarrestando dicha tendencia con nuevos carbonatos (cambios de agua más dura). Si la tendencia es hacia la alcalinización, en primer lugar hay que bajar los carbonatos (lectura de KH) con cambios de agua osmótica y revisar el acuario para detectar que provoca esa tendencia (la natural es la contraria), y motivos puede haber muchos, entre ellos, rocas que afectan a la química, turbulencias demasiado grandes que provocan una pérdida de CO2 (ácido), niveles de nitrato altos y de oxígeno bajos que crean el ambiente ideal para la desnitrificación y como resultado tiene un aumento neto de pH etc etc. Vamos a dejarnos de tanta teoría y vamos a un CASO PRACTICO. Si queremos bajar el pH del agua que está a 8, y directamente introducimos un ácido (la mayoría de los productos que nos venden en la tienda son a base de ortofosfórico), y lo único que notamos es una ligera bajada, pero que recupera enseguida los niveles. ¿Nos habremos equivocado en la dosis?. Damos otro “chute” y más de lo mismo, el pH parece que está clavado en un sitio. ¿Qué rayos pasa?. Otro chute y nada. Desesperados le damos la última oportunidad al producto y volvemos a dar “la dosis” y HORROR, el pH que no había bajado de 8 ahora esta a 4 y los peces respirando en superficie totalmente asfixiados. (además de probablemente tener el acuario lleno de algas dentro de unas pocas semanas) ¿Qué ha pasado? Pues que nuestra agua tenia unos niveles muy altos de carbonatos (lecturas de KH), y estos provocan un efecto tampón. Es decir, el ácido que añadíamos se gastaba, primero en pasar los carbonatos a bicarbonatos, y luego pasando los bicarbonatos a CO2, y no había ningún “resto” de H+ disponible para bajar el pH, pero cuando todo el carbonato se ha “convertido” cualquier “gotita” de ácido libera suficiente H+ como `para bajar el pH muy rápidamente. ¿Qué deberíamos haber hecho? Pues primero deberíamos bajar nuestros carbonatos(que conocemos por aproximación a través de las lecturas de KH) con cambios de agua de ósmosis hasta 3-4, en el caso de no mantener plantas y después corregir ligeramente el pH con nuestro ácido de la tiendahasta llegar a los niveles de pH deseados y siempre de forma muy lenta
Las vitaminas.
Vitamina A (axeroftol) Vitamina B1 (Tiamina)
Los hidratos de carbono son compuestos de carbono
(C), hidrogeno (H) y oxigeno (O,de forma que hay tantos atomos de carbono
como de oxigeno y,sumados, dan aproximadamente el numero de atomos de
hidrogeno. Se encuentran en los azucares vegetales y en el glucogeno
de los animales. Tambien se hallan en la celula, pero ella no es interesante,
ya que no es desgradable por los enzimas digestivos. Veamos que vitaminas estan presentes en los diversos
alimentos que, normalmente, se dan a los peces: La digestion
Otros alimentos en conserva o cocinados A los peces les gusta la carne picada de dimension
adecuada, pese a su indeseable contenido de grasas saturadas. El jamon
goza de gran preferencia entre loa europeos como subtitutivo de alimentos
vivos; los peces aprenden a que les guste y despues lo comen con avidez.
El corazon o el higado desmenuzado es igualmente popular, como tampien
lo es el pescado, pero un exceso de cualquiera de los alimentos resulta
desaconsejable ya que, por ejemplo el corazon de buey contiene un factor
toxico, la carne en general provoca problemas intestinales si se come
con exceso, mientras que el pescado crudo, aun cuando parezca extraño,
posee propiedades destructoras de las vitaminas. A las carpas doradas
puede darseles sobras de la cocina que no sean aceitosas ni contengan
especias, y lo mismo ocurre con los peces tropicales pero, una vez mas,
con moderacion. Muchos peces comeran sin dificultad cereales diversos
o papillas de gamba, preparadas al igual que para los humanos pero con
un poco de gamba deshidratada incluida. No les demos un exceso de comida
pues puede ensuciar el acuario. Alimentos vivos Aun los alimentos vivos ya no son esenciales
para alcanzar un razonable exito en la cria de peces, ello no obsta
para que se necesiten para mantener un nivel de salud maximo y para
la cria con exito en muchas especies. Los peces jovenes enparticular
necesitan comer con frecuencia alimentos vivos ya que su crecimiento
tiene a ser deficiente sin ellos. Los comercios de animales de compañia
generalmente cuenta con existencias adecuadas, desde lombrices curtivadas
de diversas especies pequeñas hasta el tubifex recien capturado,
dafnios u otros cristaceos. Las gambas de salmuera recien nacidas son
de incalculable valor para los alevines ya desarrollados y otros peces
hasta llegar a la dimension de tentras neon, pero los que estan por
encima de este tamaño necesitan o bien una considerable cantidad
de dicha gamba o desgraciadamente cabe que la ignoren. Es posible criar
nuestras propias microlombrices, lombrices blancas, lombrices grindal
y lombrices de tierra pero no lombrices tubifex. Lombrices de tierra Son cultivables pero, a menos que nuestros instalacion
se componga de varios tanques, resulta mas facil extraerla de la tierra
o comprarlas. Constituyen una comida muy buen para los peces y pueden
ser picadas para los peces mas pequeños, e incluso cortadas en
jirones o confertidas en pure con instrumentos especialmente diseñada
para este fin. Estos instrumentos muelen las lombrices hasta convertirlas
en una pasta que es magnifica para los alevines pero desgradable para
los acuariofilos. Las lombrices pueden matarse sumergiendolas en agua
hirviendo pero no parece que los peces las saboreen tanto como si fueran
vivas.
Todas clase de insectos son una excelente comida
y, si se capturan en un estanque, viviran en el acuario casi indefinidamente
hasta que algun pez se las coma. Mostremonos, si embargo, cuidadosos
para evitar recoger larvas de especies predadoras, como la mosca dragon
o los escarabajos de agua, que pueden matar a pequeños peces.
Por fortuna, generalmente se encuentran en el fondo del estanque, mientrasque
las larvas seguras se encuentra habitualmente en la parte superior.
Los mosquitos de diversas especies ponen los huevos agrupados en la
superficie del agua, pequeñas balsas fuliginosas compuestas por
varios cientos de diminutos huevos que incuban como una miriada de diminutos
seres cullebreantes que crecen hasta llegar a un tamaño de 0,8
cm en el curso de los 8 o9 dias siguientes y se convierte en ninfas
que asimismo pueden ser comidas por los peces grandes.
Guardan relacion con los tubifex y son lombrices redondas y pequeñas de unos2,5 cm de longitud que se encuentran en lugares humedos, tales como debajo de cubos de basura, jarrones de flores y en cualquier punto donde haya oscuridad, humedad y material en descomposicion. La variedad comun que se cultiva es la (Enchytraeus albidus) y lo ha sido durante muchos años. Cabe adquirir o consequir de un amigo colonias que sirva de punto de partida en la cria de lombriz. El mejor metodo de cultivo se halla en cajas de madera o de plastico con tierra enriquecida mediante la adicion de leche y harina de avena, migajas de pan, pure de patatas y muchos otros alimentos tipo papilla. No debemos enriquecer la tierra en forma excesiva sino que lo conveniente es estuar pequeñas porciones de alimento humedo en dicha tierra y renovarlas cada pocos dias. Recubramoslo todo con algo solido, de modo que este en contacto con la tierra, y guardemoslo en un lugar fresco en la oscuridad, una cubierta de vidrio es lo mejor, resguardado si es necesario con otra cubierta opaca. La exposicion a la luz nos permite ver que es lo que ocurre bajo el cristal o despues de retirar la cubierta superior. Las lombrices criaran en torno a la porciones de alimento y se reuniran cerca de la cubierta, sobre todo si es de vidrio. Si experimenta alguna dificultad en recogerlas, coloquemos un poco de tierra junto con lasa lombrices sobre una superficie con una temperatura elevada, en cuyo caso dichas lombrices se dirigiran hacia la parte superior. Lombrices Grindal Una lombriz un poco mas pequeña, alrededor
de 1,5 cm de longitud. La famosa mosca de los geneticistas, (Drosophila),
exiiste como mutacion sin alas que la convierte en un buen alimento
para los peces. Su cultivo es facil, generalmente en botellas de leche
de boca ancha y tampones de algodon en rama en el cuello. Para recuperar
un cultivo, las botellas deben ser esterilizadas sometiendolas a una
ebullicion y dejando que se sequen en posicion invertida, tras lo cual
se colocan tampones de algodon esterizado en rama en el cuello de las
mismas. Este tipo dealgodon es de facil adquisicion. Se monda un platano
muy maduro por la botella, se reduce a pure, se tamiza si es necesario,
y al resultado se añade 75 ml de agua y 1/4 de cucharilla para
te de agar por platano. Todo esto se cuece a fuego lento, removiendolo
constantemente y, cuando hierve, se le añade 1/4 de cucharilla
para te de inhibidor de moho (disponible acudiendo a muchas tiendas
de articulos biologicos). Se prosigue con el removido durante 3 minutos,
despues alrededor de 2,5 cm del liquido se vierte en cada botella con
cuidado para que no toquemos su interior y volvemos a colocar el tampon
lo mas rapidamente posible. Tambien se coloca en cada botella un pequeño
embudo de papel de filtro esterizado de forma que, desde un poco mas
abajo del tampon, llegue hasta el fondo.
Los peces de aguas frias muestran un
apetito que depende de la temperatura. Asi, si no se mantienen a un
nivel templado en invierno, solo necesitan alimentarse dos o tres veces
por semana, pero en verano no se recuperan hasta igular a sus hermanos
tropicales y necesitan comer si es posible varis veces al dia o por
lo menos una vez.Los peces pequeños, en tiempo calido, no puede
comer lo suficiente de una sola vez para mantenerlos adecuadamente durante
24 horas. En tales circunstacias, un alimento vivo en cantidad ligeramente
excesiva, de un tipo que en el viva en el acuario, resulta de mucha
utilidad. Cabe colocar tubifex en comederos especiales que permitan
a las lombrices individualmente pasar a traves gradualmente; puede sumidafnios
en forma algo excesiva, de modo que algo quede para comerlo mas tarde.Tambien
exiten mezclas especiales de tipo papilla que puede cocerse en pequeñas
cantidades y colocarse en forma de grumos en el agcuario con cierta
seguridad para ser comidos gradualmente a lo largo de varias horas.
Algunos copos no polucionan el agua sino se exagera en la cantyidad
suministrada y pueden constituir una fuente de alimentacion disponible
para acudir a ella despues de haber comido. Sin embargo, debe mostrase
gran cuidado respecto a la policion y, por ello, la seguridad de tales
procedimientos debe ser objeto de cuidadoso control en nuestros propios
acuarios. Datos obtenidos de www.drpez.com Papilla de crecimiento Medio kg de Salmon Esta papilla es la ultima que he elaborado Proporcion de los ingredientes. Corazon de buey, 1 Kg
500 gm. de mejillon sin cascara DATOS APORTADOS POR MORENO DE ACUAROFILIA.NET
Indudablemente son muchas las virtudes de los diversos alimentos vivos; alto contenido de proteina cruda, aminoácidos, vitaminas, etc. y la cantidad de nutrientes es muy variable entre los diversos tipos existentes. Sin embargo, resultan potencialmente peligrosos cuando se desconoce su procedencia o son recolectados de cuerpos de agua naturales, pues pueden ser portadores o intermediarios de diversas enfermedades y parásitos que atacan a los peces de acuario. Una excelente forma de alimentar a sus peces de manera saludable y completa cuando no se dispone de alimento vivo o resulta difícil de conseguir, sobre todo en los meses invernales en que disminuye su producción, es el alimento preparado en casa. Una buena receta que me a dado muy buenos resultados para Discos y Oscares es la siguiente: Ingredientes: Preparación: Se lavan los hígados con agua limpia retirando las manchas verdes (biliares), la grasa y los nervios y se pican finamente hasta hacer puré sobre una tabla de madera. Puede medio cocerlos un poco para evitar el enturbiamiento del agua del acuario. Se hacen filetes con el corazón de res para retirar mejor los nervios, grasa y restos de arterias y venas y se pica finamente o se coloca en la picadora de carne hasta hacer puré. Se pulverizan las pastillas de vitaminas, levadura, alimento para Plecostomus y el alimento en hojuelas. Se mezcla todo prefectamente y se coloca entre dos trozos de papel encerado para extenderlo con un rodillo hasta hacer una capa de medio centímetro de espesor. Sobre una bandeja (puede utilizar las de la carne del supermercado) y dentro de una bolsa de plástico se mete al congelador. Para alimentar a sus peces solo obtenga pequeñas hojuelas con un cuchillo afilado y déjelas caer sobre el agua de la pecera. Si se trata de especies de gran tamaño como los Oscares, corte cuadritos de unos dos centímetros cuadrados y déjelos caer sobre el agua. ¡ No utilice el cuchillo para meter el alimento al agua !, los Oscares suelen ser muy voraces y podrían lastimarse mordiendo el cuchillo, sobre todo si le tienen la suficiente confianza para "arrebatarle" el alimento de las manos. Un buén consejo es dividir el preparado en pequeñas porciones para no sacar todo del congelador cada vez que vaya a alimentar a sus peces, esto podría descomponer el alimento. No administre demasiado alimento de una sola vez, deles poco a poco lo que vayan consumiendo, así no enturbiará el agua, también los restos favorecen la proliferación de bacterias. Este alimento puede ser administrado a sus peces diariamente o tres veces por semana, lo mejor es alternar con otros tipos de alimentos al día o a la semana (hojuelas, artemias, pequeños peces, etc.). Pruebe sustituir o variar las proporciones de vegetal y carne si desea hacer un preparado para otras especies como los peces dorados. Puede utilizar polvo de espirulina, espinacas, acelgas, zanahorias, etc. No utilice mucha fruta (plátano y manzana), salvo algunas excepciones los carbohidratos son indigestos para los peces. Pruebe agregar otros ingredientes como carne de pescado, camarón, artemias o tubiféx en su forma congelada o deshidratada. El hígado crudo intensifíca el colorido de cualquier pez. Un buén consejo para hacer que los peces acepten un nuevo alimento es dejarlos sin comer un día entero y a la mañana siguiente administrar el nuevo alimento, lo engullirán con avidez. No olvide la limpieza del acuario, ésta en combinación con una buena alimentación le producirá ejemplares sanos, vigorosos y coloridos. PAPILLA CASERA PARA PECES TROPICALES Papilla casera para Guppys, Platis, Mollies y
Xiphos
Existe otro método más sencillo,
pero con menor producción. En un frasco de unos 4 litros ponemos
un aireador para que mueva el agua y no se produzca mal olor. Le añadimos
una pizca de estiércol seco, unas cuantas gotas de leche y algunas
escamas del alimento para peces. Lo situamos cerca de la luz exterior
y añadimos los paramecios. LA ANGUILA DEL VINAGRE
La Artemia salina es un pequeño organismo que vive en las aguas salobres e hipersalinas de todo el mundo. Es la presa viva más adecuada para la alimentación de los estadios post-larvarios de muchas especies de peces y crustáceos marinos. Y en su fase adulta resulta un aporte interesante para multitud de invertebrados y peces que pueblan nuestro acuario. Este pequeño ser es un crustáceo de la subclase de los anostráceos y conforma el plancton de las aguas continentales salobres. Las ventajas que representa como alimento son: Lo primero que debemos hacer es elegir y comprar los huevecillos. Normalmente los venden descapsulados, en varias marcas. Si no se encuentran descapsulados, que suele ser raro, se deben tratar con una solución de lejía diluida, con lo que se disuelve la cáscara. Es mejor descapsulados porque esto nos asegura un mayor porcentaje de eclosiones, menos cáscaras vacias y menor tiempo de incubación. Incubación: Para incubarlos se pueden seguir varios métodos
muy fáciles. Por ejemplo, se comercializa un aparato que se coloca
dentro del acuario con un macarrón que insufla aire, y totalmente
estanco. Durante los primeros días el crecimiento de los nauplios es lento. El alimento distribuido debe repartirse en pequeñas cantidades pero a menudo. Los primeros cruces tienen lugar de 15 días a 3 semanas después de la eclosión. Las parejas se pueden identificar fácilmente; el macho está constantemente pegado a la parte anterior del cuerpo de la hembra. Las Artemias adultas bien alimentadas son muy fecundas y con sólo algunos miligramos de huevos es suficiente para comenzar una cría que podremos mantener, si la cuidamos, durante varios meses. La estructura externa de los huevos varia según las estaciones de puesta. En óptimas condiciones de salinidad, las cáscaras vacias muy finas desaparecen rápidamente disgregadas por las colonias de bacterias. Si la salinidad es fuerte (1.028 y más) las cáscaras más gruesas permanecen en la superficie, creando una proliferación de bacterias patógenas, nada buenas para el conjunto de cría. Alimentación: Para alimentar a las artemias se puede hacer de varias formas. La más sencilla es comprar el alimento comercial que se vende a este efecto, suele ser un extracto en suspensión de fitoplacton y levadura. Si se utiliza éste, es conveniente remover el agua de vez en cuando para que no se quede en el fondo y lo coman las artemias. Una forma barata de alimentar a las artemias es preparar nuestro propio extracto casero. Esta suspensión alimenticia es una disolución de levadura natural en agua salina. También se puede cultivar fitoplacton
compuesto por algas flageladas microscópicas. Se cultiva dentro
de botellas de plástico tapadas simplemente con algodón,
sin aireación. Se llenan de agua de mar (unos 250-300 ml.) en
las que se mezclan una o dos gotas de abono líquido que puede
ser el destinado a las plantas de casa (que no contenga insecticidas).
Las botellas deben iluminarse de 12 a 15 horas diarias, evitando los
rayos de sol. Al día siguiente el medio está disponible
para meter el alga (Dunaliella, recomendada), sobre 5 ml. por botella.
Estas algas no son visibles más que por el microscópio,
pero después de algunos días la abundancia es tal que
colorea el agua. Se distribuyen a las artemias varias veces al día
y se intenta rotar las botellas de donde se sacan para no acabar con
el cultivo.
Mejillones: Se deben comprar lo más frescos posibles. Se sabe esto viendo que las valvas estén apretadas fuertemente. Podemos comprar, por ejemplo, una cantidad que nos dure sobre un mes. Se cogen los mejillones y se cuecen hasta que todos se abran. Se limpian del estropajo (el biso) y se hacen trozos. Luego se pueden guardar en un recipiente de plástico que cierre bien, y se meten en el congelador. Cuando se den a los peces se coge un trocito (no debemos dar más que lo que se coman para que no se pudra en el agua), y se deja descongelar con un poquito de agua. Se corta en minitrocitos con una cuchilla y se reparte a los peces. -También se pueden preparar como los mejillones: Berberechos, Gambas, Quisquillas, Almejas, Langostinos, etc. Dafnias y Larvas de mosquito: Cuando llegue la primavera nos podemos acercar a alguna charca que conozcamos y con un salabre (una red de las de acuario) hacer una buena provisión de estos animalillos para todo el año. Para esto es necesario tener un frigorífico congelador que alcance los -20 ºC. Se deben congelar en porciones pequeñas y no todo en un sólo bloque. Corazón de buey o de vaca: Es ideal para los peces de agua dulce. Antes de prepararlo es necesario quitarle toda la grasa, la piel y los nervios que pueda contener. Así limpio se puede pasar por la trituradora. Vegetales: Muchos peces de agua dulce, sobre todo los cíclidos (algunos se zampan las plantas del acuario por falta de aporte vegetal en la dieta), y muchos peces marinos (pomacántidos, cirujanos, etc.) necesitan de un aporte vegetal en su comida. Son muy apropiadas las hojas de col, espinacas y las acelgas. Estas plantas muy bien lavadas se pueden dar crudas o cocidas. Para los peces marinos mejor cocidas. Si vamos a suministrarlas cocidas es mejor congelarlas para no estar cociendo todos los días. Tipos de dietas: La preparación de las mezclas debe ser
la siguiente: Dieta general para peces de agua dulce: Dieta para peces vegetarianos de agua dulce (Guppies): Dieta general para peces de agua marina: Dieta para peces vegetarianos de agua marina
(peces cirujano):
o Gambas Dieta básica para tortugas acuáticas:
o Trocitos de melón
Las Daphnias, también llamadas pulgas de agua, son unos pequeños crustáceos de agua dulce con la forma de una pequeñísima lenteja. Recolección de la cepa inicial: Se las suele encontrar en charcas y estanques, sobre todo si el agua está remansada. Normalmente se encuentran con seguridad en aquellas charcas en las que se dirija habitualmente a beber cualquier clase de ganado vacuno. La forma más fácil de capturarlas es empleando una red o salabre de malla fino. La época más recomendable es la primavera hasta entrado el otoño. El pequeño crustáceo se puede reconocer porque es como una pequeña lentejilla semitransparente de apenas pocos milímetros. Si le podemos observar aumentado veremos ante nosotros un animal con forma de pulga (de ahí su nombre más popular), con una cabecita rematada en un penacho de antenas, unas cuantas patas en un lateral y a través de su cuerpo transparente unas bolitas oscuras que son los huevecillos sin eclosionar todavía. Instalación para el cultivo: Lo más adecuado es disponer de un pequeño estanque en el jardín, donde se las puede tener durante todo el año (teniendo la precaución de que el agua no se congele en su totalidad en los meses invernales). Este pequeño estanque se completa con algunas plantas apropiadas, tal como la Elodea o el Nenufar, y se deja madurar. Cuando hayan pasado algunas semanas de primavera y el estanque esté recubierto de algas y las plantas se hayan desarrollado un poco es el mejor momento de introducir la cepa inicial de Daphnias. Como las mayoría de las personas no podemos disponer de un estanque, también podemos cultivarlas en el interior de nuestras casas. Para esta instalación nos puede servir un pequeño acuario (el tamaño del acuario es determinante en el rendimiento del cultivo). Es necesario conectarle un difusor para que el agua no sea pobre en oxígeno. Una temperatura de unos 10 a 24 ºC. Y lo mejor es que lo pongamos expuesto al sol. Alimentación del cultivo: Las Daphnias son crustáceos depredadores. En su pequeño mundo son ávidos devoradores de infusorios, que constituye totalmente su alimentación. Para poder alimentarlas de forma regular lo mejor es disponer de un pequeño cultivo de infusorios, o mejor y más fácil aun mezclar los dos cultivos en uno. Reproducción del crustáceo: Esta es la faceta más compleja de la vida de este pequeño ser. La Daphnia se multiplica de varias formas, de acuerdo con las estaciones y la densidad de población. Puede tener un tipo de reproducción partenogenética donde no suelen aparecer machos. Esta es la reproducción más rápida porque no necesita de fecundación. En el plazo de pocos días se descargan en el agua jóvenes pulguitas (la daphnia no presenta una fase de larva) y así sucesivamente. También se puede multiplicar de forma sexual. En determinadas épocas, el observador atento puede descubrir en sus capturas otro tipo de huevo. Los llamados huevos latentes o permanentes. Este tipo no se desarrolla tan rápidamente como el anterior. Es un huevo resistente y adherente que puede viajar incluso en las plumas de las aves de una charca a otra, lo que da lugar a que aparezcan las daphnias 'como llovidas del cielo'. En este tipo de reproducción aparece un mayor porcentaje de machos. Importancia como alimentación: Este animalillo constituye uno de los mejores alimentos para todos los peces. Las daphnias recién nacidas son también un excelente alimento para los alevines, incluso son mejores que las artemias. Resumen de condiciones del cultivo:
Este pequeño insecto coleóptero se denomina 'Tenebrio molitor', conocido comúnmente como 'gusano de harina'. Es lucífugo, y por lo tanto de habitos nocturnos. Según datos de la F.A.O se ha podido demostrar que los tenebriónidos llegan a destruir o contaminar cerca del 10% de la producción mundial de grano y aproximadamente la mitad del producido en los países subdesarrollados. Importancia como alimento: Es muy recomendable para pequeños mamíferos, pájaros insectívoros, serpientes pequeñas, luciones, lagartijas, lagartos, salamanquesas, camaleones, ranas, peces (sobre todo los insectívoros). Y sobre todo para animales que gustan de alimentarse de presas en movimiento. No es apropiado como alimentación continuada, si no como alternativa, como complemento del alimento base. Esto es debido a que su envoltura quitinosa resultaría a la larga indigesta si se da todos los días. Material para el cultivo: Un recipiente de 30 a 40 cm. de ancho, por 50 a 60 de largo (una altura de unos 30 cm., con cubierta para evitar la fuga de los coleópteros adultos puede estar bien. Esto como indicativo, porque se les puede reproducir en casi cualquier tipo de recipiente, lo único que no se apelotonen demasiado unos encima de otros. Puede ser de plástico, de madera recubierta de chapa, o un acuario viejo ya en desuso. Sobre el fondo del recipiente se echan unos 3 dedos a base de serrín, salvado y harina. Encima se colocan pedazos de papel de periódico arrugados y troceados y finalmente encima, un paño viejo o un pedazo de manta fuera de uso. Se cubre el recipiente con una malla metálica o plástica fija. Características: El rendimiento es proporcional a la temperatura ambiente. Para obtener varias generaciones al año la temperatura no debe descender de 16 a 18 ºC. Cultivo: Es muy fácil y no necesita casi de ningún cuidado. Lo único que puede ser un poco complicado para las personas que viven en la ciudad es obtener el puñado inicial de insectos para comenzar el cultivo. Lo mejor es comprarlos a un criador especializado. También , se puede obtener de almacenes de harinas o lugares similares. O de aficionados a la cría de pájaros que lo cultiven. Incluso suele venir a veces en embases de harina o de cereales caducados. Para empezar se echa un puñado en el recipiente que hemos preparado. Los adultos casi no comen, y el insecto casi sólo se alimenta en su estadio larvario. Los adultos efectuan la puesta sobre la mezcla del serrín, de la que nacen las larvas que se desarrollan hasta los 3 cm. Luego pasan a un estado de ninfa (como pequeñas momias), en la zona centro del cultivo. En esta fase permanecen panza arriba y efectuan cómicos movimientos de bamboleo si se les incordia. El insecto adulto vive entre los periódicos y será entre ellos que realiza el acoplamiento, y las huevas depositadas exclusivamente en la harina-serrín. Alimentación del insecto: Pan seco, harina, copos de avena, pedazos de pasta sin cocer. Algunos huesos de pollo (que duran largo tiempo, son necesarios). Para el aporte hídrico, trozos de zanahorias, o pedazos de verduras (unos montoncitos es suficiente). Problemas: Se debe prestar una especial atención para que no crezcan hongos o mohos. Y eliminarlos. Cuando el cultivo esté muy envejecido se debe renovar, pues el aumento de la cantidad de excremento presente disminuye la puesta. MOSCA DROSOPHILA
Descripción: Longitud: 1 a 1'5 mm. (El tamaño es ideal,
como podéis ver). Recolección: Esta pequeña mosca suele frecuentar cualquier sitio donde se encuentren restos de fruta o vino en fermentación. El método para capturar unas cuantas que van a constituir la cepa inicial es muy sencillo. En un bote o frasco de cristal grande se colocan frutas trituradas (manzanas, uvas, peras y platano, y unas gotas de vinagre). Se situa el frasco abierto en el exterior de una ventana o galería, y se deja durante unos días. Hay que vigilar que la mezcla no se seque demasiado. Se comprueba de forma regular y lo más normal es que aparezcan dentro del frasco trampa las diminutas moscas. Se cierra la tapa y ya tendremos la cepa inicial con que comenzar el cultivo. Se ha probado este método en bastantes ocasiones y siempre ha dado resultado. Por supuesto que no se debe intentar en los meses fríos. Ciclo biológico de la mosca: El ciclo comienza cuando las hembras (son un poco más grandes que los machos) ponen los huevos en la papilla alimenticia. De los huevecillos salen unas pequeñas larvas que viven en la papilla alimentándose rápidamente. Días después, estas larvas comienzan a reptar por las paredes del recipiente y a un tercio de su altura, más o menos, se paran y se fijan. Aquí se transforman en pupas, que tienen forma de pequeñísimas capsulitas. De las pupas nacerán los ejemplares adultos que volarán para aparearse y comenzar de nuevo el ciclo. La metamorfosis de las larvas dura sobre unos 15 días, y el período de vida del adulto viene a ser de 15 a 20 días. Instalación para la cría: Se puede realizar de numerosas formas según la imaginación y gusto de cada cual. Lo más sencillo es utilizar unos cuantos tarros de cristal que sean de un tamaño grande. La tapadera se taladra y se corta en ella un agujero de un par de centímetros de diametro. Este agujero se tapa con una bola de algodón que ajuste bien, pero no demasiado compacta. Esto nos va a permitir tener el cultivo convenientemente ventilado y utilizar el agujero para sacar las moscas que se vayan a suministrar a los peces de una forma cómoda.. En el fondo del tarro se vierte la papilla alimenticia. Hay que tener la precaución de rotar los cultivos para no agotarlos. Se deben colocar en algún lugar templado, no demasiado frío. Y que no reciba la luz solar directa. Alimentación del cultivo: Se dispone en el fondo de los tarros 1'5 cm. de papilla, más o menos. Esta papilla se puede elaborar de varias formas. Y de acuerdo como se haga así será el rendimiento del cultivo. Papilla de alto rendimiento: Se calienta en un recipiente agua (un vaso) y se va echando agar o gelatina (1 gr.). Se va dando vueltas con una cuchara lentamente para que no se soldifique. Se añaden 10 gr. de levadura de pan y se sigue removiendo para hacer la mezcla lo más homogenea posible. Se añaden 10 gr. de azúcar de mesa y se remueve. Se vierten unas gotas de vinagre y se sigue removiendo. Se vierte caliente en los tarros y se deja enfriar, limpiando muy bien las paredes de cristal. Esta papilla se va a soldificar al enfriarse y no se puede usar para las moscas hasta el día siguiente. Papilla de bajo rendimiento: Se realiza con trozos de frutas triturados (las que se mencionan en el frasco-trampa pueden valer), y se añade un chorrito de una solución de agua y azúcar (que no quede la mezcla muy acuosa, sino densa). Después unas gotas de vinagre. Se remueve y mezcla bien y ya está lista para su uso. Recolección de las moscas para alimentar a los peces: Se debe colocar un tubo de ensayo grande (un frasco pequeño de cristal también sirve) boca abajo conectado al agujero de la tapa del tarro de cría. Se quita el algodón y rápidamente se pone el tubo o el frasco. Se dan algunos golpecillos (las moscas también se sienten atraidas por la luz) y cuando veamos que hay algunos individuos en el tubo introducimos entre medias una lámina de cartón. Separamos y tapamos el tubo o frasco donde tenemos a los ejemplares capturados. Y después, con rapidez se tapa con la bola de algodón el tarro del cultivo. Para inmovilizar a las moscas con el fin de que se puedan echar en el acuario y no salgan volando, se pueden usar varios métodos. El más fácil es introducir el tubo o frasco en el congelador durante unos minutos y las moscas quedarán listas para que se las coman los peces. También se podría usar éter o cloroformo impregnado en un algodón para inmovilizarlas. Consideraciones finales: Hay que tener la precaución de que el cultivo no se infeste de ácaros diminutos (son como los pequeños pulgoncillos de las plantas). Es raro, pero si ocurre lo mejor es deshacernos del cultivo, y lavar los tarros afectados con agua y jabón. Es mejor deshacerse de todo, papilla, larvas y adultos. Y se rehace el cultivo con algunas moscas de otro tarro sano. En ésto reside la importancia de tener más de un tarro de cultivo. En raras ocasiones puedes encontrar algunos ejemplares sin alas dentro del cultivo. Esto es una suerte si se produce (es debido a una mutación, también se puede dar con alas pequeñas y atrofiadas). Si ocurre en el cultivo separa a los ejemplares apteros (no voladores) y manten un cultivo aparte sólo con ellos y sin ningún ejemplar volador normal. Es una gran comodidad porque sólo dan saltitos y son más fáciles de recolectar sin miedo a que se fugen volando del tarro. INFUSORIOS Todo el mundo más o menos tiene una noción sobre lo que se puede considerar como infusorio, protozoo, o animalillo microscópico similar. Y a pesar de esto pocas veces somos conscientes del enorme mundo animal al que nos estamos refiriendo. Estos pequeños animales, compuestos por una sóla célula, son un ejemplo de sencillez y de perfección. Y muchas veces se les ha equivocado con las algas (como la Euglena, por ejemplo), con las que están muy emparentados. Son pobladores tanto de las aguas dulces como saladas, y viven formando colonias o de forma solitaria. Para nuestras aplicaciones prácticas, como alimento para los alevines de los peces de acuario, voy a describir el cultivo de un género concreto de infusorio: El Paramecio (Paramecium sp.). Morfología: De tamaño microscópico, este protozoo elipsoidal (con forma de 'zapatilla'), es un habitante común de las aguas dulces. Para el que tenga un pequeño microscopio, puede observar la boca en la zona más ancha. Su membrana está recubierta de cilios que le sirven para desplazarse. Analizando su estructura celular, un poco por encima (no nos interesa demasiado para su cultivo), se pueden ver las vacuolas (alimentarias, contráctiles y excretoras), el núcleo, el campo bucal, el embudo bucal y la propia boca celular, y los pequeño cilios. Esto es todo lo que podremos observar. Para apreciar mas sería necesario un microscopio electrónico. Recolección: El paramecio habita principalmente las aguas estancadas o semiestancadas. Lo más fácil para nosotros es buscar alguna charca de este tipo, y mejor todavía si lo recolectamos de alguna charca que sirva de abrevadero de animales, como vacas, ovejas, etc. Basta con recoger agua situada alrededor de cualquier materia en descomposición tanto de origen animal como vegetal. Zonas de la charca con detritus o similar, y se echa en un frasco. Si no podemos recolectarlos del medio natural podemos originar su cultivo a base de hojas de lechuga, paja seca, y mondas de plátano, dentro de un frasco con algo de agua (es un poco asqueroso, pero es pasajero hasta que se consigue esta cepa inicial). El proceso es mucho más lento, pero ya se obtienen animalillos en una semana más o menos. Se sacan del frasco (este no es ya necesario y se tira) y se pasan al acuario de cultivo. Esto es posible porque cuando las condiciones del medio son adversas, como en los meses estivales cuando se empiezan a secar las charcas. El paramecio comienza a rodearse de una capa protectora contra la desecación, formando quistes que le mantienen casi durante tiempo indefinido en estado de letargo, hasta que mejoran las condiciones del medio. Cultivo: En un pequeño recipiente o acuarito de unos 4 litros. Es mejor el acuarito, porque le podemos poner un pequeño filtro de fondo (sin ningún tipo de masa filtrante, es para que mueva el agua y no se produzca mal olor). Y lo situamos cerca de la luz exterior. Al cabo de un par de días, y si la alimentación es correcta, veremos el acuarito densamente poblado (sobre todo donde la luz incide directamente). Veremos una especie de placa blanquecina en continuo movimiento. Si te pica la curiosidad y tomas una gota de esta placa, verás al microscopio multitud de estos pequeños seres nadando a toda velocidad tratando de escapar del campo de visión, molestos por el calor que produce la luz del microscopio. Alimentación del cultivo: Para un buen desarrollo lo mejor es a base de algo de estiércol seco (muy poco), con unas cuantas gotas de leche. Esto se echa una vez y sirve para una larga temporada. De vez en cuando es conveniente echar algunas escamas del alimento para peces. El paramecio capta el alimento por medio de una vacuola alimentaria y comienza su digestión, disgrega primero los productos de caracter alcalino y después los de caracter ácido. Por último, realiza una reabsorción de los productos digeridos, y expulsa los restos no asimilados por medio de una vacuola excretora. Se multiplica por bipartición, que da lugar a dos individuos iguales de uno original, y así continuamente cada pocos días. Alimentando a los alevines: Se administran a los alevines con un cuentagotas. Recogiendo a los infusorios de aquellas zonas donde se aprecie más cantidad y se echan justo delante de los alevines. Existe una planta llamada 'Riccia' (de tipo flotante, en forma de masa de finos tallos y briznas verdes), que tiene la virtud de mantener a los infusorios. Si podemos encontrarla (no es muy común), podemos tener un puñadito en el acuario de cría, y echar encima de ella un par de gotas de leche de vez en cuando. Los paramecios crecerán y se multiplicarán entre la planta. ALIMENTO EN ESCAMAS HECHO EN CASA Este alimento, no porque sea hecho por nosotros mismos resulta inferior que los comercializados, por el contrario, he tenido mejores resultados que con cualquier otro logrando peces muy bien desarrollados y con hermosos colores, además de ser comido con avidez por todos los peces. Ingredientes: Preparación: Se licúan muy bien todos los ingredientes hasta lograr una papilla homogénea, agregando agua hasta lograr una consistencia semi líquida. De hecho, para lograr el alimento fino, se debe hacer más líquida la papilla; la práctica será nuestro maestro. Prepare una bandeja de fondo plano (sirve muy bien las de pizza) y extienda una capa fina y uniforme de la papilla alimenticia. Meta al horno con temperatura mínima (tengamos en cuenta que las vitaminas se destruyen con el calor) hasta que seque la pasta, cuidando que no se tueste porque sería muy dificil de desprender. El punto justo es cuando no observemos partes húmedas en la bandeja, por lo que no podemos separarnos del horno hasta que esté listo. Luego retiramos la capita de alimento con ayuda de una espátula. Si se pone difícil de desprender, podemos recurrir al truco de dejarlo toda la noche a la intemperie para que la humedad ambiental la suavice y sea posible desprenderla. Se guardan las escamas en un frasco bien tapado. Las cantidades de los ingredientes podemos variarlas en función de las necesidades de nuestros peces. Si tenemos peces de costumbres carnívoras, podemos reducir los vegetales; igualmente para peces más bien vegetarianos, aumentamos la cantidad de vegetales y rebajamos proporcionalmente la cantidad de carnes. Podemos hacer fórmulas con propiedades estimulantes del apetito agregando una cucharada de complejo vitamínico B que podemos conseguir en la farmacia.
Parasitos internos
POST DE MORENO
Descripción de la enfermedad También conocida como podredumbre de las branquias. Los peces afectados pueden morir en sólo dos días. La infección se produce probablemente por las esporas liberadas del tejido necrótico de las branquias, aunque se desconoce si la infección tiene lugar a través de las branquias o a través de la sangre después de la ingestión de las esporas. La enfermedad se estimula en presencia de aguas ricas en materia orgánica, algas y con temperaturas superiores a 20 ºC. Sintomas Descripción detallada La anfotericina b lo mejor es q la coloques conm vitamina b12 pero te sera complicado encontarala, el ketoconazol se aplica para hongos en cantidad de 100mg/40l + BACTRON 1COMP/30L YA Q A VECES APARECEN INFECCIONES OPORTUNISTAS BACTERIANAS CUANDO INVADEN HONGOS Y AL REVES TYAMBIEN Otro tratamiento es con nistatina a razon de1 ovulo de 100000 unidades/20-50l o bactron 1 comp/20-30l + nistatina y verde malaquita POR TRES DIAS, tambien ayuda mucho la desinfeccion con povidona iodada apliacandola con un algodoncito por ejemplo PERO ESTATE SEGURO Q ES ESA ENFERMEDAD, SE PUEDE DEBER TAMBIEN A PARASITOS BRANQUIALES RCUERDA ESTO
La parasitosis con este parasito es reconocible por daños en las branquias, agallas enrojecidas, hemorragias en agallasy fusiones, hionchazones y mucosidad excesiva en las agallas, ademas en parasitosis fueertes los peces enflaquecen, el parsito predominantemente se ubica en las puntas de las laminillas branquiales Esaltamente patogeno aunq suele ser raro en acuarios ornamentales, ocasiona lesiones muy serias en los peces sobre todo si estan en su etapa juvenil, destruyen el epitelio branquial y mediante lesion de los vasos sanguineos reduce la actividad respiratoria y l final los peces mueren por axfixia Dactylogyrus Tremátodos(Dactylogyrus) Descripción de la enfermedad: Tremátodos : son pequeños gusanos de 0'3-1 mm de longitud y se encuentran en la piel, branquias y aletas. Cada especie puede tener un tipo de pez específico e incluso un órgano del pez más proclive. Son vivíparos y si las condiciones del agua les favorece se reproducen con gran rapidez. Viven muy bien a temperaturas altas, e incluso esto acelera su proceso reproductivo. Es una enfermedad frecuente en el acuario, y que muchas veces puede ser de efectos muy graves. Este trematodo monogenético es de forma aplanada con el extremo cefálico en forma de V. Termina en un órgano de fijación con dos ganchos prominentes con 16 dentículos marginales. Los parásitos se fijan en la piel, aletas y branquias erosionando la superficie dérmica, lo que produce una hipersecreción de las glásdulas cutáneas. Una infestación masiva produce la muerte del pez, en muchos casos por la infección severa de las branquias lo que impide la respiración del pez. Causas por las que resulta resistente a la medicación y difícil de eliminar: - A su ciclo reproductivo: Un individuo de esta especie suele poner tres grupos de larvas durante su vida. Y cada grupo está formado por cuatro larvas iguales que provienen del mismo zigoto (se puede decir que son cuatrillizos). Esto es lo que también se denomina escatulación, es decir larvas encajadas, en este caso en grupos de cuatro. Estas larvas pronto repiten el proceso, dando lugar a una verdadera explosión sobre la piel y branquias del pez. Se ha calculado que en treinta días un sólo individuo puede producir sobre 2.500 nuevos parásitos. - A la resistencia a los medicamentos en su fase huevo-zigoto: En esta fase el parásito es casi inmune a la medicación y por esto es difícil de eliminar en su totalidad. - A la gran facilidad de contágio: En la naturaleza estos parásitos no suelen producir contágios masivos. En cambio, en las instalaciones industriales principalmente y en los acuarios de aficionados en menor medida, pueden producir graves infestaciones en toda la población de peces. Debido a que la alta densidad de población aumenta de forma importante los contactos entre los peces, dando lugar a un intercambio de parásitos externos imparable. Sintomas : Branquias oscurecidas Coloración Branquias Descripción detallada Tipos o Especies que presentan esta enfermedad
GYRODACTYLUS Tremátodos (Gyrodactylus) Descripción de la enfermedad : Tremátodos : son pequeños gusanos de 0'3-1 mm de longitud y se encuentran en la piel, branquias y aletas. Cada especie puede tener un tipo de pez específico e incluso un órgano del pez más proclive. Son vivíparos y si las condiciones del agua les favorece se reproducen con gran rapidez. Viven muy bien a temperaturas altas, e incluso esto acelera su proceso reproductivo. Es una enfermedad frecuente en el acuario, y que muchas veces puede ser de efectos muy graves. Este trematodo monogenético es de forma aplanada con el extremo cefálico en forma de V. Termina en un órgano de fijación con dos ganchos prominentes con 16 dentículos marginales. Los parásitos se fijan en la piel, aletas y branquias erosionando la superficie dérmica, lo que produce una hipersecreción de las glásdulas cutáneas. Una infestación masiva produce la muerte del pez, en muchos casos por la infección severa de las branquias lo que impide la respiración del pez. Causas por las que resulta resistente a la medicación y difícil de eliminar: - A su ciclo reproductivo: Un individuo de esta especie suele poner tres grupos de larvas durante su vida. Y cada grupo está formado por cuatro larvas iguales que provienen del mismo zigoto (se puede decir que son cuatrillizos). Esto es lo que también se denomina escatulación, es decir larvas encajadas, en este caso en grupos de cuatro. Estas larvas pronto repiten el proceso, dando lugar a una verdadera explosión sobre la piel y branquias del pez. Se ha calculado que en treinta días un sólo individuo puede producir sobre 2.500 nuevos parásitos. - A la resistencia a los medicamentos en su fase huevo-zigoto: En esta fase el parásito es casi inmune a la medicación y por esto es difícil de eliminar en su totalidad. - A la gran facilidad de contágio: En la naturaleza estos parásitos no suelen producir contágios masivos. En cambio, en las instalaciones industriales principalmente y en los acuarios de aficionados en menor medida, pueden producir graves infestaciones en toda la población de peces. Debido a que la alta densidad de población aumenta de forma importante los contactos entre los peces, dando lugar a un intercambio de parásitos externos imparable. Sintomas: Conducta temerosa Comportamiento General Descripción detallada Tipos o Especies que presentan esta enfermedad
Existen dos variedades: Dactylogyrus y Gyrodactylus. A la variedad Dactylogyrus se le concoe como fluke de las branquias, mientras que a la variedad Gyrodactylus se le conoce como fluke corporal. Se distinguen por la forma de reproducirse y la presencia de ojos. La Dactylogyrus pone huevecillos y vive en la oscuridad, por lo que tiene pequeños ojos que le permiten ver. La Gyrodactylus vive en la piel del pez, da a luz sin ncesidad de poner huevos, y no cuenta con la presencia de ojos. A pesar de su nombre, se les encuentra juntas y distribuidas a lo largo del cuerpo y branquias del pez, es decir, ambas variedades suelen estar presentes en el cuerpo del pez y las branquias también. En ocasiones se presentan puntos negros de 2 milimetros de diámetro. Los puntos negros contienen a las larvas en desarrollo. Otro síntoma son las branquias inflamadas y de color rojizas, las cuales se tornan pálidas cuando la muerte del pez se aproxima. Este parásito no chupa la sangre del pez, ni muerde su piel, en lugar de ello se nutre del manto resbaloso que cubre al pez. Los peces infectados, aumentan la producción de este manto, se aislan del resto de los peces y se mantienen en reposo, con las aletas retraidas. También pueden llegar a restregarse en exceso o bien presentar movimientos bruscos (de pronto el pez se aleja a gran velocidad para detenerse en seco). Eventualmente, el pez puede desarrollar lesiones en la piel o bien ulceras por restregarse constántemente. Este parásito suele cargar numerosas bacterias en su aguijón, las cuales pueden introducirse a través de la piel del pez.. originando otras enfermedades como las ulceras ocasionadas por bacterias. El fluke puede asimismo ocasionar graves lesiones a las branquias del pez. Con su aguijón enterrado en la branquia del pez, pueden propiciar la infestación de bacterias en el tejido de las branquias del pez por tres mecanismos: a) trauma directo manifestado en un sangrado crónico, b) stress indirecto, lo cual precipita una infestación de bacterias, c) inoculación directa de la bacteria patógena en el tejido de la branquia. Resulta muy fácil identificarlos en el microscopio, basta un lente con una resolución de 40X. El cuerpo es alargado y tubular
Un sintoma carácterístico es el repirar por un solo opérculo MUY IMPORTANTE, el flubendazol en un acuario con mucha materia orgánica puede dar muchos sustos.
Medicaciones hay muchas: Formalina, Mebendazol, Flubendazol Praziquantel, organofosforados, etc Repasando mi bibliografía para documentar un posible caso de dactylogyrus de Banky2 he encontrado esto en el libro "Handbook of fish diseases" de Dieter Untergasser (pag 124): El flubendazol es insoluble en agua y se utiliza como solvente el DMSO (dimetil sulfóxido). Los peces toleran bien el DMSO siempre que no haya otros compuestos químicos o drogas en el agua. Los acuarios deben estar absolutamente limpios. Altas concentraciones de nitrito o amonio, en presencia de DMSO pueden ser LETALES para los peces. Aconseja como preventivo antes de dar las dosis, limpiar escrupulosamente el filtro, sifonar al máximo el acuario y hacer un cambio de agua previo.- Puede ser perfectamente que la interacción con la materia orgánica en acuarios muy poblados (los de mi amigo asustan) den estos efectos letales sin dar la culpa al medicamento español.-
Se efectuan cuatro baños en dias alternos con una dosis de 5 ml por cada cuatro litros (mi pecera de cuarentena es de 40 litros). Los dias que no se añade la medicacion hay que cambiar el 25% de agua. El octavo dia se cambia otro 50% de agua (yo cambie 25% en la mañana y 25% en la noche) y se empieza a filtrar con carbon activo. Los hongos pueden provocar infecciones muy graves, pero tampoco suelen aparecer en acuarios que estan bien mantenidos. Las heridas infectadas por hongos no tardan en ser letales, pues estos acaban por penetrar al pez. Los baños de sal son muy efectivos. Se disuelve una cucharada sopera por cada 4 litros de agua y se deja al pez en este baño durante tres dias SONDAR UN DISCO:
"Las dificultades en la administración de medicamentos son bien conocidas por todos los acuaristas experimentados. Quiero presentar aquí una técnica mediante la cual la medicación puede administrarse directamente en el estomago de un pez grande: 1 Indicaciones: 2 Dosis 3 Prescripción de la medicación
suministrada previamente 4 Técnica de inyección en el estómago a) Tubo de inyección b) Disolución de la medicación y rellenado de la jeringuilla La cantidad necesaria de medicación se diluye en la cantidad suficiente de agua templada para producir la concentración deseada. Se introduce en la jeringuilla, se pone el tubo de inyección verticalmente y se eliminan todas las burbujas c) Cantidad inyectada: Depende del tamaño del disco y de la capacidad de su estómago. Las siguientes cantidades pueden servir de referencia: . 6 meses de edad: de 0,5 a 1 ml Las dosis de medicación correspondientes al peso del pez se deben diluir en esa cantidad de agua d) Procedimiento: En ocasiones, el tubo de inyección se
desliza por el lateral, hacia las branquias. Si se inyecta demasiado
rápido y de forma vigorosa, el pez puede vomitar la medicina
o se puede rasgar la pared del estómago. Por esta razón
el pez debe tener el estómago vacío. NOTA Antonio Trías: También se pueden disolver las medicinas con un poco de huevo batido en vez de agua, para evitar daños de éstas en el estómago Como encontrar los principios activos en los medicamentos Clotrimazol: CANESTEN / GINE-CANESTEN Ketoconazol: FUNGAREST / KETOISDIN / PANFUGOL Mebendazol: TELMIN / LOMPER Metronidazol: FLAGYL Neomicina Sulfato: NEO-BACITRIN Nistanina: MYCOSTATIN Nitrofurantoina: FURANTOINA Nitrofurazona: FURAZIN Tinidazol: TRICOLAM Trimetoprima: TEDIPRIMA Trimetoprima y Sulfametoxazol: SEPTRIM / SOLTRIM Praziquantel: TENICIVEN Bifonazol: MYCOSPOR Fenticonazol : LOMEXIN / LAURIMIC Flutrimazol: MICETAL Oxiconazol Nitrato: SALONGO Miconazol: FUNGISDIN Miconazol Nitrato: DAKTARIN Sertaconazol Nitrato: DERMOFIX / GINEDERMOFIX Espiramicina: ROVAMYCINE Espiramicina y Metronidazol: RHODOGYL Azitromicina: TORASEPTOL / VINZAM / ZENTAVION / ZITROMAX Eritromicina: PANTOMICINA Clindamina Fosfato: DALACIN Praziquantel: DRONTAL PLUS Pirantel Pamoato: TRILOMBRIN Ciprofloxacino: BAYCID / CETRAXAL / PLENOLYT / HUBERDOXINA Terramicina: Cloridrato de oxitetraciclina
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